Varför vi ibland avvisar ett tyg innan vi gör det första provet

Ibland är tyget bra.

Vi använder det fortfarande inte.

Det kan vara svårt att förklara för en kund, speciellt när tyget valts noggrant och ser exakt ut som det de tänkt sig.

Färgen är rätt.

Kompositionen är rätt.

Vikten är nära.

Handkänslan är bra.

På pappret kanske det inte finns någon uppenbar anledning att avvisa det.

Men kläder görs inte på papper.

Ett tyg kan vara helt acceptabelt i sig och ändå vara fel val för ett visst plagg.

Jag minns ett projekt där kunden redan hade valt tyget innan han kontaktade oss.

Det var en mjuk bomullsblandning.

Ytan såg ren ut.

Vikten låg inom det begärda intervallet.

När vi öppnade rullen var det ingen som hade en omedelbar invändning.

Det var det som var problemet.

Det var uppenbarligen inget fel med det.

Vi skar en liten bit och höll upp den.

Sedan vek vi den.

Sedan vecklade upp den.

Tyget återhämtade sig snabbt.

För snabbt.

En av våra mönstermakare tittade på det och sa:

'Detta kommer att bekämpa designen.'

Det var nog den bästa beskrivningen.

Plagget kunden ville ha hade en avslappnad, något tappad siluett.

Tyget ville återgå till sin ursprungliga form.

De två sakerna skulle fungera mot varandra.

Vi kunde ha gjort provet ändå.

Det hade inte varit svårt.

Mönstret var klart.

Tyget fanns tillgängligt.

Sylinjen kunde ha producerat provet inom den normala tidsramen.

Men det fanns en god chans att kunden skulle få det färdiga stycket och säga,

'Varför ser det inte ut som referensen?'

Svaret skulle ha varit tyget.

Inte för att tyget var dåligt.

Eftersom det var för aktivt för den form vi försökte skapa.

Man pratar ofta om tyg i termer av vikt och sammansättning.

De är viktiga.

De är också bara en del av historien.

Två tyger kan båda vara 100% bomull.

Båda kan vara 300 GSM.

Båda kan beskrivas som fleece.

De kan fortfarande bete sig helt annorlunda när de väl blivit ett plagg.

Man kan hålla en form.

Den andra kan kollapsa.

Man kan stretcha och återhämta sig.

Den andra kan vara något förlängd.

Man kan hänga tungt från axeln.

Den andra kan trycka mönstret utåt.

Plagget bryr sig inte om vad tyget heter.

Det reagerar bara på hur tyget beter sig.

Det finns några saker vi kontrollerar innan vi godkänner ett tyg för provtagning.

Den första är enkel.

Vi håller upp det.

Inte platt på bordet.

Upp.

En meter eller så tyg säger en hel del när tyngdkraften får göra sitt jobb.

Vissa tyger tappar omedelbart.

Vissa håller sig nästan stela.

Någon twist.

Vissa avslöjar en liten snedhet som inte är uppenbar när tyget ligger plant.

Det sista kan bli ett problem senare.

Speciellt på plagg med en avslappnad siluett.

Sedan sträcker vi det.

Inte med en maskin.

Bara för hand.

Lite på bredden.

Lite på längden.

Vi vill se vad som händer när spänningen släpper.

Återkommer den?

Håller det sig förlängt?

Återhämtar sig en riktning annorlunda från den andra?

Återigen, ingen av dessa observationer avgör ensam om ett tyg är bra.

De hjälper oss att förstå vad plagget kommer att arbeta med.

Ett tyg som töjs lätt är inte automatiskt bekvämt.

Ett tyg med väldigt lite stretch är inte automatiskt styvt.

Återhämtningen spelar roll.

Så även sträckans riktning.

Det gör även plaggets konstruktion.

En T-shirt, en hoodie och en jacka kan alla använda tyger med liknande egenskaper och kräver ändå helt andra beslut.

Det är därför vi inte gillar att rekommendera tyg enbart från ett produktnamn.

'Tung bomull.'

'Fransk frotté.'

'Borstad fleece.'

Dessa beskrivningar ger oss en utgångspunkt.

De avslutar inte samtalet.

Projektet jag nämnde flyttade så småningom till ett annat tyg.

Den var lite mindre mjuk.

Det var det första kunden lade märke till.

Ingen var särskilt upphetsad över den delen.

Men när det första provet väl kom tillbaka var skillnaden uppenbar.

Kroppen föll i den avsedda formen.

Axeln såg avslappnad ut utan att kollapsa.

Fållen kämpade inte mot mönstret.

Tyget gjorde inte allt jobb.

Det lät mönstret göra sitt jobb.

Detta är något som kan vara svårt att förklara under utvecklingen.

Ett tyg kan kännas bättre i handen och ge ett sämre plagg.

Det händer.

Det mjukaste tyget är inte alltid det bästa tyget.

Det tyngsta tyget är inte alltid det bästa tyget.

Tyget med den högsta stretchen är inte alltid det bekvämaste.

Det viktiga är vad som händer efter att tyget är klippt och sytt.

Det är då tyget slutar vara en rulle.

Det blir en del av en struktur.

Vi tittar även på tyget efter tvätt närhelst projektet är känsligt för krympning eller ytförändringar.

Vissa tyger förändras dramatiskt efter den första tvätten.

Ytan blir mjukare.

Bredden ändras något.

Kroppen förlorar en del av sin ursprungliga fasthet.

Det kan vara precis vad designen behöver.

Eller så kan det helt förändra siluetten.

Ett prov som ser perfekt ut innan tvätt kan bli ett annat plagg efteråt.

Så om tyget sannolikt kommer att förändras avsevärt, skulle vi hellre upptäcka det innan kunden godkänner den slutliga konstruktionen.

Inte efter bulkproduktion.

Det har funnits tillfällen då en kund insisterade på att använda ett visst tyg.

Det är bra.

Det är deras produkt.

Vårt jobb är inte att vinna ett argument om tyg.

Om valet har en tydlig konsekvens förklarar vi det.

Ibland väljer kunden ändå originaltyget.

Ibland bestämmer de sig för att avvägningen är värt det.

Det är en normal del av produktutvecklingen.

Det viktiga är att beslutet fattas medvetet.

Det största misstaget är att anta att tygval och mönsterutveckling är separata steg.

Det är de inte.

Mönstret är designat kring vissa beteenden.

Tyget ändrar dessa beteenden.

Då kan mönstret behöva ändras också.

Ett avslappnat mönster i ett styvt tyg kommer inte att bete sig som samma mönster i ett mjukt tyg.

Ett passande mönster i ett tyg med mer stretch kan behöva en annan lätthet.

Ett tungt tyg kan förändra hur en huva sitter.

Ett halt tyg kan förändra hur en söm beter sig under sömnad.

Dessa saker hänger ihop från början.

Det är därför vi ibland avvisar ett tyg innan vi gör det första provet.

Inte för att tyget är defekt.

Inte för att leverantören gjort något fel.

Helt enkelt för att tyget och designen efterfrågar olika saker.

Att ta reda på det före provtagning är mycket lättare än att ta reda på det efter att provet har gjorts.

Och mycket billigare än att upptäcka det efter att bulkproduktionen har startat.